分章完结13（2/3）

从岛上过来同加拉人进行物品交换的，一只船上装着盛有灰褐『色』玉米酒的陶罐和葫芦，另一只船则装满了鲜鱼。第三只船很快也靠岸了，他们正准备把船拽上岸来，我们赶忙上前拦住了。我们很快同他们达成了交易，把这三条小船租了下来。我们把这三条船并排着用绳子捆在一起，并用两根坚实的树枝加固。这就是我们的行动计划，我们知道，只有这样才能到达湖上的岛屿。因为那里居住着拉基族人—兹瓦伊湖上惟一懂得造船的民族。他们继承了古老的习俗，把船造得尽量小些，为的是避免异族入侵者利用这些船只成批闯入岛屿。

拉基人与居住在湖岸的加拉族人没有亲缘关系。加拉族是典型的以种田和放牧为生的非洲人，他们一辈子都离不开土地，从没有尝试过制造纸莎草船到水上冒险。而拉基族人则完全靠纸莎草船为生。他们也耕种农田，但同时也是捕鱼和贸易的好手。尽管他们的肤『色』黝黑，但实际上并不属于黑种人。和多数埃塞俄比亚人一样，他们有着鲜明、漂亮的轮廓，很自然地让人联想到《圣经》里的人物形象。与塔纳湖北岸的僧侣们一样，他们也是从尼罗河源头附近的地方迁移过来的。同样，当他们逃到这片孤岛的时候，也带来了制造纸莎草船的技艺。在1520年—1535年间，他们开始了长途跋涉，来到里普特峡谷，并在兹瓦伊湖的岛屿上定居下来。他们带来了全部的宗教珍品和古代科普特基督教的手写抄本。据说这些手抄本被保存至今，因为尽管拉基人和加拉人相互敌对了约四百多年，但“旱鸭子”加拉人从未成功入侵这些岛屿。近些年来，他们已化敌为友，彼此交换产品，有几家拉基人还搬到了湖岸上定居。但古老的习俗依然保留着，到目前为止，湖面上从未出现过一艘除驾船人外还能负载超过一人的船只。船身实在太小了，那可怜的惟一的乘客必须一动不动地坐着，双腿挺直以保持平衡，或者骑在船身上，双脚放在水中，否则就会翻船。

因而，我们为自己的杰作感到自豪，三艘拉基草船捆在一起变成了一只非常结实的大船。当我们收拾好东西准备上船，起程开往那些『迷』人的岛屿时，却发现一个拉基人正动手解开绳子，把他的船与其他两只分开。他向阿塞法解释道，他到这里来是要拾些柴火，为马斯卡尔大节的篝火作准备，但他突然想到另一个地方有更好的木柴。他很有礼貌地向我们致歉，然后卸下自己的小船，急匆匆地离开了。

直到傍晚时分，我们总算碰到一个驾船沿岸撒网捕鱼的拉基人。这人撒网几乎不会落空，网网都有收获。我们买下了他所有的战利品，一共二十一条银光闪闪的图鲁慕鱼。我们立刻每人烤了一条，大吃了一顿。剩下的当做礼物送给了那个渔人。当然，把他的草船租给我们也是交换条件之一。这回，我们把三只船捆绑好后，就赶紧开船了。我和摄影师带着摄影器材上了船，船稳稳当当地浮在水面上，之后，阿塞法也小心翼翼地爬了上来，继续做我们的随行翻译。

我们周围的岸上长满了灌木，但湖面上却看不到纸莎草的踪迹。湖面泛起波澜，我们飞快地向前划行。陆地渐渐远去，最近的一座岛屿近在眼前。岛上山峦叠翠，当我们靠近时，可以清楚地看到山坡上一座座圆形屋顶的草屋，在绿树的掩映下显得格外诗情画意。我们惊奇地发现湖岬后方有一只小船，正朝着我们的方向划来。划船的是个穿咔叽布制服的男人，双腿泡在水中，一副威严庄重的神情。船上只有他一个人，他飞快地划着桨，然后径直停到了我们的船首前。通过阿塞法翻译，我们了解到，原来这人自称是该岛的“塔戴恰”，也就是长官或头领，他要求检查我们的证件，否则就不准我们上岸。这位动作迅捷的官员于是坐在一捆纸莎草上，屁股全打湿了，制服裤子卷到了膝盖，他竟然摆出一副公事公办的样子，实在滑稽。阿塞法问我有没有证件之类的东西。我从衬衣口袋里拿出一封挪威外交部的法语介绍信来递给了他，这封信原打算在乍得时能派得上用场。其实阿塞法根本就不懂法语，但他却站在船头大声地宣读着。他说的是加拉语，我听不懂，只是听到他一个劲地重复着塞拉西皇帝的名字。阿塞法瞎编的这些东西只有他自己和这位长官才能听得懂。这位严厉的长官于是举手行了个礼，然后就划着那条摇摇晃晃的小船，掉转船头，消失在湖岬后面了。我们则继续朝着绿草遍野、离我们最近的那座小岛前进。

这是一座美丽无比的岛屿，岛上尽是连绵起伏的草地和整齐的玉米地，满眼青翠。光着身子的小男孩们在湖湾钓鱼，女人们穿着自己纺织的衣服，头顶水罐，向码头走去。一个男人肩扛窄小的纸莎草船，正往山坡上走。一群群五颜六『色』的野鸟，还有许多雏鸡，拍打着翅膀，扑腾个不停。山顶上，簇拥着一群很像宝塔糖的草屋，那里是一个开阔、整洁的小村庄。茅草屋顶高高的，呈圆锥形，低矮的墙壁围在房屋四周，用石头和木桩砌成，并用黏土抹面，上面还画了些简单的图案。几乎每座房子的墙上都靠着草船，或一只或两三只，正放在太阳下晒着。我们被一对面容俊俏、彬彬有礼的夫妻招呼进屋。他们还用新鲜的玉米酒，土语叫“爱依达”款